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LAZOLA Bauanleitung Anhang D

Holzarbeiten, die nur einmal anfallen (Fertigung von Jigs)



    Vorbemerkung  
D.1   Zuschneidevorrichtung für Reflektor-Deckel fertigen Vorbemerkung Clip D.1
  D.1.1 Kreissägeanschlag-Verlängerung fertigen Clip D.2
  D.1.2 Platte für Parallelanschlag zuschneiden
Vorbemerkung
Clip D.3
  D.1.3 Anschlagleiste unter Parallelanschlag schrauben Clip D.4
  D.1.4 Weitere Anschlagleisten auf Parallelanschlag schrauben Clip D.5
D.2   Holzrahmen-Verleimvorrichtung fertigen Clip D.6
D.3   Ständer zum Abstellen gestrichener Holzrahmen  
D.4   Abstandplatten zum Abkanten der Teile  
D.5   Faltbleche zum Falten der Innenwanne  




Vorbemerkung

Die meisten für die Kocherfertigung benötigten Vorrichtungen, wie im Englischen einfach Jigs genannt, können über die Lazola-Initiative bezogen werden. Einige jedoch müssen wegen ihrer Größe vor Ort gebaut werden. In diesem Anhang ist die Anleitung dazu zu finden.

 






D.1
Zuschneidevorrichtung für Reflektor-Deckel fertigen (Jig C1)

Die 580 mm breiten Reflektor-Deckel müssen ringsherum rechtwinkelig und gerade zugeschnitten werden. Dafür braucht man eigentlich eine größere, teure Kreissäge mit breit verstellbarem Anschlag. Die steht für ein LAZOLA-Projekt in der Regel nicht zur Verfügung.

Deshalb ist die Fertigung einer einfachen Parallelschneide-Vorrichtung erforderlich, mit der die Reflektor-Deckel leicht und sehr genau zugeschnitten werden können.

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Die fertige Parallelschneide-Vorrichtung wird an dem verlängerten Anschlag einer einfachen Kreissäge entlang geschoben. Der auf ihr mit einer Schraubzwinge festgeschraubte Reflektordeckel wird auf diese Weise an allen vier Ecken genau rechtwinkelig und bekommt saubere, gerade Kanten.


D.1.1
Kreissägeanschlag-Verlängerung fertigen

Nebenstehende Abb. zeigt den Tisch einer kleinen Kreissäge (1) und den aus zwei Holzleisten zu fertigenden Parallelanschlag (3). Dieser wird am vorhandenen Anschlag (2) mit Schraubzwingen (4) befestigt. Er dient als Führung für den zu fertigenden Parallelanschlag.

Hinweis: Bei der Beschaffung einer Kreissäge sollte darauf geachtet werden, dass der Abstand zwischen Kreissäge-Anschlag (2) und Sägeblatt (5) mindestens 350 mm beträgt. Dieser Abstand wird benötigt beim Zuschneiden der Teile für die Holzrahmen. (s. dazu Anhang C Kap. C-2.4.2)

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Für den verlängerten Anschlag zwei möglichst gerade ca. 5 mm breite und ca. 1,7 m lange Leisten zuschneiden. (Kein Video-Clip)

1 0:00

Die Teile der zweiten Leiste so auf die durchgehende schrauben, dass eine Aussparung für die Schraubzwinge bleibt. Dabei eventuelle Krümmungen der einen Leiste durch entgegengesetzte Krümmungen der anderen Leiste ausgleichen.

2 0:25

Die Anschlag-Verlängerung am Kreissägeanschlag mit einer Schraubzwinge fixieren





D.1.2
Grundplatte für Jig C1 zuschneiden
Vorbemerkung

Im Video besteht die Grundplatte des Parallelanschlags aus einer 8 mm Sperrholzplatte*.
* Günstiger ist eine nicht zu dicke Spanplatte, weil Sperrholzplatten sich mit der Zeit verziehen.
1 0:00

Die ca. 800 x 1140 mm Grundplatte mit der Stichsäge möglichst gerade zuschneiden.

Tipp: Die Platte. 20 mm breiter und 40 mm länger als angegeben zuschneiden. Dann die Stichsäge-Schnittkanten an der Kreissäge 20 mm schmaler schneiden. (Die Platte liegt dann beim Sägen dicht am Anschlag. (Kein Video-Clip)

2 0:05

Zuerst den ca. 3 cm breiten Schlitz 620 mm vom linken Rand markieren

3 0:10

Das Schnittende bei 750 mm markieren.

Wichtige Mitteilung: Bitte vor dem Video die Anmerkung zu Beginn von Abschnitt D-1.3 lesen.

4 0:14

Den ersten Schnitt ausführen

5 0:29

Den zweiten Schnitt in der Breite markieren und den Schnitt in gleicher Länge ausführen

6 0:44

Den Streifen zwischen den Schnitten mit der Stichsäge absägen

7 1:03

Den Rest mit der Kreissäge entfernen





D.1.3
Anschlagleiste unter Parallelanschlag schrauben

(Aufnahmefehler: Dem genauen Blick wird nicht entgehen, dass im vorigen Clip die Leiste, die im Folgenden angebracht wird, bereits vorhanden war. Eigentich sollte die Leiste vor dem Schneiden des Plattenschlitzes angeschraubt werden., da die Leiste dabei als Seitenanschlag dient. Stellen Sie sich also vor, der Schlitz wäre noch nicht gesägt.)


1 0:00

Die Platte umdrehen und die Leiste darunter mit Schraubzwingen festklemmen. Die Platte springt gegenüber der Leiste ca. 2 mm zurück/p>

2 0:27

Holzschrauben Nr. 7 in die vorgebohrten und versenkten Löcher setzen und festschrauben





D.1.4
Anschlagleiste unter Parallelanschlag schrauben


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Genau 40 mm breite 8 mm (9 mm) starke Sperrholleisten sägen, Die Leisten nach Maß von Länge sägen und mit ca. 4 mm Löchern versehen (Kein Video-Clip)

1 0:03

Die Löcher mit dem Krauskopf versenken

2 0:09

Die linke Außenleiste - im Video rechts - mit Schrauben Nr.7 am äußeren Rand bündig festschrauben: Der Abstand zu dem Schlitz muss an beiden Enden genau 580 mm sein

3 0:21

Querleiste anschrauben. Eine zugeschnittene Reflektorplatte mit zwei geraden, rechtwinkeligen Kanten dient als Winkelmesser

4 0:40

Spätere Änderung: Im Film wurde eine zweite Leiste für den späteren Gebrauch zum Säumen Lw Reflektordeckel "zwischengeparkt". In der Praxis erwies sich diese Platte als unnötig. In der Grafik ist sie weggelassen

5 0:43

Die Verleimvorrichtung ist zum Verleimen der Rahmen für den Ls und den Lw geeignet. Zur Verwendung für den Ls eine zusätzliche 8 oder 9 mm dicke Sperrholzplatte von 660x360 mm zuschneiden. (Wird die Vorrichtung nichtgebraucht, wird die Platte auf der Verleimvorrichtunh mit einer Holzschraube fixiert.)





D.2
Holzrahmen-Verleimvorrichtung fertigen (Jig C2)

In Anhang C-2.4.5.2 wird das Verleimen der beiden Holzrahmen gezeigt. Die Fertigung dieser Vorrichtung Jig C2 erfordert große Genauigkeit.

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Eine ca. 20 mm starke Spanplatte und 8 oder 9 mm dicke Sperrholzstreifen nach den Maßen nebenstehender Zeichnung zum Zusammenschrauben vorbereiten.

1 0:00

Die vordere Leiste am vorderen Plattenrand mit Holzschauben Nr. 6 befestigen.

2 0:04

Die beiden mm-genau gleich langen Seitenleisten an den Plattenseitenränder festschrauben. Dabei an der vordere Leiste einen ca. 20 mm breiten Leiste als Abstandhalter dazwischen legen

3 0:25

Beide Seitenleisten zunächst nur mit der vorderen Schraube befestigen

4 0:41

Abstandhalter anlegen

5 1:09

Die 1 m Leiste auch hinten anlegen und Überkreuzmessungen vornehmen: Vor der linken vorderen Ecke zur rechen hintern und umgekehrt muss das Maß genau übereinstimmen. Die seitlichen Leisten evtl. mit Abstandhalter evtl. leicht verschieben

6 1:47

Den Griff aus Massivholz mit Leim und Holzschrauben Nr.7 von unten festschrauben. (Löcher von oben vorbohren, Griff mit Leim aufsetzen und mit Zwinge fixieren. Griff von unten festschrauben.)

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Die Verleimvorrichtung ist zum Verleimen der Rahmen für den Ls und den Lw geeignet. Zur Verwendung für den Ls eine zusätzliche 8 oder 9 mm dicke Sperrholzplatte von 660x360 mm zuschneiden. (Wird die Vorrichtung nichtgebraucht, wird die Platte auf der Verleimvorrichtung mit einer Holzschraube fixiert.)





D.3
Ständer zum Abstellen frisch gestrichener Holzrahmen

Zum Trocken von größeren Stückzahlen verleimter Holzrahmen eignet sich ein Trocknungsständer, auf den die gestrichenen Rahmen aufgesetzt werden. Seine Fertigung ist sehr einfach. (Kein Video-Clip)

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Einen 8 oder 9 mm dicken und ca. 15 mm breiten Sperrholzstreifen zuschneiden (1

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An einer der Kanten des Sperrholzstreifen (1) alle 7 cm Markierungen anbringen. Am linken Ende (7) 30 cm frei lassen.

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Neben jeder Markierungen im Abstand von 17 mm eine zweite Markierung anbringen

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Den markierten Sperrholzstreifen (1) auf dem Kreissägetisch (2) an den Queranschlag (3) anlegen und die zweite linke Markierung an das Kreissägeblatt (4) heran schieben: Beim ersten Schnitt sind die jeweils linken Markierungen mit der linken Schnittkante bündig, beim zweiten Schnitt die rechten mit der rechten Schnittkante. (In der Abb. sind die ersten beiden Schnitte schon vorhanden.)

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Links vom Kreissägeblatt wurde bereits eine Stoppleiste (5) mit einer Schraubzwinge (6) angebracht, die gegenüber dem Blatt 60 mm zurückspringt. Beim Sägen bekommen alle Schnitte diese Tiefe. (vgl. dazu Clip C)

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Das linke nicht eingesägte Stück des Sperrholzstreifen (6) absägen und an den Sperrholzstreifen schrauben

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Den Mittelsteg zwischen den beiden Schnitten mit einem Stecheisen oder mit der Kreissäge entfernen






D.4
Abstandplatten zum Abkanten der Wannenteile 2 und 4e:
(Jigs 1.8a+b)

Zum Trocken von größeren Stückzahlen verleimter Holzrahmen eignet sich ein Trocknungsständer, auf den die gestrichenen Rahmen aufgesetzt werden. Seine Fertigung ist sehr einfach. (Kein Video-Clip)

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Die 4 mm Sperrholzplatten nach nebenstehenden Maßen zuschneiden.
(Zum späteren genauen Nachschneiden dieser Teile siehe Bauanleitung, Kap. 1.5.1.2 und Kap. 1.5.1.3)





D.5
Faltbleche zum Falten der Innenwanne: (Jigs 4.2a-f)

Zum Falten der Innenwanne werden verschieden lange Faltbleche verwendet.

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Sechs unterschiedlich lange Faltbleche Jigs 4.2 a-f aus ca. 120 mm breiten Blechstreifen rechtwinkelig zuschneiden und an einer Längsseite 2 cm breit abkanten.

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Auf der Rückseite eine ca. 20x25 starke Holzleiste festgeschrauben. Eine Kante der Leiste leicht abrunden. Die Abkantung der Blechplatte springt hinter der Leiste einige mm zurück. (Kein Video-Clip)


Die Faltbleche haben folgende Längen:

a = 36 cm, hinten unten Ls Faltschritt 5

b = 40 cm, seitlich Ls+Lw Faltschritt 4; vorn Ls Faltschritt 5

c = 55 cm, vorn und hinten oben Ls Faltschritt

d = 72 cm, hinten unten Lb Faltschritt 5

e = 79 cm, vorn unten Lb Faltschritt 5

f. = 92 cm, v. und h. oben Lb Faltschritt 6

Hinweis: Die untere Blechkante, die auf der abzukantenden Platte aufliegt, muss mit mittelfeinem Schleifpapier entgratet werden. (s. auch Clip 2.3)




D.6
Weitere Holzteile einmalig anfertigen (zu Anhang C-2.4.3)

Zum Falten der Innenwanne werden verschieden lange Faltbleche verwendet.

Für den Fall, dass für die Holzglasrahmen aus zwei 8 mm Platten verleimt werden müssen, sind einige weitere Teile (Jigs/ an der Kreissäge zu fertigen, die alle sehr einfach sind.
  • Anfertigung eines Leimspachtels
  • Spanplatten für das Verleimen zuschneiden
  • Holzwinkel für das Verleimen anfertigen